Перейти к содержимому


Ответ в Опять двадцать пять или покорение Енисея.


Настройки сообщения

  или Отменить


Обзор темы

РОСИЧ

Отправлено 09 October 2020 - 07:27 AM

Главное, в плаванье по Амуру в Китай не заплыть.
Всем доброго здравия!!!

Даладна.
Главное ЩОб наши погранцЫ, за китайцiв не приняли в районе Даманского... Да граду не подкинули...

Судак

Отправлено 09 October 2020 - 12:45 AM

Хасан!
Санек и Витек говорят Лена для новичков. По Амуру надо пройтись..

Главное, в плаванье по Амуру в Китай не заплыть.

Всем доброго здравия!!!

Реновод

Отправлено 08 October 2020 - 08:10 PM

Хасан!

Санек и Витек говорят Лена для новичков. По Амуру надо пройтись..


Реновод

Отправлено 01 October 2020 - 03:23 PM

Не впечатлился, не хочу неделями в лодке сидеть, на уазике интересней. 

что то давненько ты не замечен в нем сидячи!


01vlad

Отправлено 01 October 2020 - 02:23 PM

Не впечатлился, не хочу неделями в лодке сидеть, на уазике интересней. 


слон64

Отправлено 01 October 2020 - 12:07 AM

КРУТО!!!

hakim1

Отправлено 21 September 2020 - 01:56 PM

молодцы. кренометр хорош.

А что там по сварке отвалилось?


дядя Косяк

Отправлено 21 September 2020 - 12:58 PM

Путешествие по Енисею. Часть 7. Финиш.

 
 
Вот и подходит к завершению наше повествование об енисейском походе, который наша команда совершила летом 2020 года. Зритель увидел, что зачастую он был связан с достаточно серьезным риском. Друзья, а особенно родственники, часто спрашивают меня: "Зачем тебе это надо?" и этим вопросом загоняют меня в ступор. В жизни мне часто встречались люди, которые пару раз опустившись в шахту и даже не видевшие забоя, называли себя шахтерами или же совершив путешествие на круизном лайнере, мнили себя, как минимум, «конюховыми». По мне, так, если альпинист, то, как минимум, должен залезть на Джомолунгму, если путешественник, то должен закинуть на плечо котомку и обойти земной шар. Если раньше меня называли путешественником, то воспринимал это как некий аванс, а вот после енисейского похода, моряком себя я еще не могу назвать, но гордое звание путешественников, наверное, уже будет к нашей команде применимо.
 
Путешествие мы назвали "Бийск-Кызыл-Дудинка-Салехард", потому как хотелось закольцевать маршрут, ведь в обском путешествии Салехард был финишной точкой. В прошлый раз мы продали катер в Салехарде и вернулись домой на самолете. Теперь же продавать нам катер не хотелось, слишком много труда на строительство уходит, а нам ведь еще Лену покорять. Поэтому мы хотели прийти в Салехард, заправить катер и пройти вверх по течению реки Обь до города Приобье, примерно 600 километров и уже оттуда вернуться по автомобильной дороге. От Дудинки до Салехарда топлива нам могло не хватить, поэтому рассматривали вариант дозаправки катера в Антипаюте. Как запасной вариант, держали в голове финиш в Тазовском, поскольку от Антипаюты до него поближе будет чем до Салехарда. Имея такие планы в голове, мы и отошли от острова Шокальского. 
 
Обская губа встретила нас туманом.  Видимости нет — это плохо, но зато нет ветра и не так сильно качает. Здесь, в губе, уже не чувствуешь себя столь одиноким, туман немного рассеялся, и то и дело на горизонте появлялись и исчезали гигантские океанские суда, преимущественно нефте- и газовозы.  Здесь мы впервые ощутили сложность удержания курса катера по азимуту. Даже, казалось бы, небольшая волна очень сильно влияла на курс. Идешь курсом 300 градусов, набежала волна и ты уже развернулся на 250. Не поймешь то ли в иллюминатор смотреть, то ли в навигатор. Хорошо идти, когда есть какой-то ориентир на горизонте. Это может быть какой-то маяк, мыс, в конечном счете, малоподвижная тучка. Экипаж со всей полнотой постиг любовь мореплавателей к полярной звезде. Попытались ориентироваться по морским судам, в надежде, что они стоят на якорях, в ожидании погрузки, но надежда не оправдалась. Все эти суда, каким-то непостижимым образом, находятся в движении.
 
На всем пути от Дудинки нам везло с направлением ветра, он был или попутный, или под острым углом к нашему курсу. И только в Тазовской губе он стал встречным и это сразу же сказалось, как на скорости нашего передвижения - она упала до 8 км/час, так и на расходе топлива - он возрос до 3 литров в час. Очень скоро мы стали понимать, что при таком положении вещей нам не то, что до Тазовского, но и до Антипаюты может не хватить солярки. Когда на горизонте появился встречный катер, мы подали сигнал SOS, помахав ему карематом. Он поспешил к нам, но солярки нам не дали. Более того, команда катера выразила сомнения в том, что нам удастся заправиться в Антипаюте.  В душе поселилась тревога... Вокруг безбрежные водные просторы, в баках последние капли солярки и, как видим, на помощь особо рассчитывать не приходится. Тут на горизонте показалась какая-то мачта. Решили идти к ней, всяко-разно должны быть люди рядом с таким сооружением. Мачтой оказался плавучий кран, экипаж которого, без лишних вопросов, отсыпал нам пару канистр дизтоплива. Под защитой этого крана мы сварили обед и, наконец-то за долгое время, передохнули от болтанки. Здесь же мы окончательно решили, что будем идти в Тазовский, до которого оставалось всего пару суток хода и где-то там, у полуострова Таймыр, нас должен поджидать ПИМ. Вскоре после Антипаюты в губе появилась судовая обстановка и, проходя мимо первого бакена, мы уже понимали, что наше, полное неожиданных приключений, путешествие подходит к завершению. 
 
В Тазовском нас встретил Петр Иванович на Патриоте, погрузка катера прошла без проблем. Удивило, что после таких штормов, наш катер весь такой целенький и красивенький. Особенно в паре с Патриотом :)
1705651-f2dee-119710825-m750x740-u61014.
 
Дорога от Тазовского до Сургута не скажу, что отличного качества, но ехать можно. Тем более, что на этом отрезке нас встречали друзья. В Губкинском нас угостили вкуснейшим шашлыком из щуки и снабдили северными деликатесами.
1705651-66582-119710829-m750x740-uc9ed2.
 
А вот в Ноябрьске задержались почти на сутки. И тому были веские причины. Шесть лет назад отважный экипаж в составе Александра Ай-я-яй и его, еще более отважной, супруги Натальи совершили переход от Красноярска до Тазовского на резиновой моторной лодке. Весь наш маршрут мы про них вспоминали и для нас они были как путеводная звезда. Если уж они смогли на резинке, то почему мы не можем? Они тоже пережидали шторм на Шокальского, их хорошо помнили, что и неудивительно, редко встретишь таких больных на голову. в хорошем смысле этого слова :). И даже передали им небольшой гостинец. Вот с этим гостинцем мы и заявились к ним в гости. Думали посидим, попьем чаю и в путь, но от этих ребят еле ноги унесли. 
1705651-9f3f6-119710830-m750x740-u1c22a.
 
В Новосибирске остановились на берегу Обского водохранилища у самого шлюза. Здесь мы уже были на катере. 
8u865j-6sv.jpg?1
 
И здесь же нас умудрились отыскать вездесущие телевизионщики. Видимо, на фоне коронавируса, им катастрофически не хватало положительных репортажей и везде, где только было возможно, они нас отыскивали и снимали что-то. Невольно вспоминается песенка: "И за энто режиссенто нас сниманто в киноленто" (с).
1705651-585ca-119710831-m750x740-u58a81.
 
В родном городе нас встречали там же, где и провожали - на нулевом километре Чуйского тракта. Фоток нет, есть только видео. 
 
 
По прибытии долго прохлаждаться мы не стали и практически сразу приступили к строительству нового помещения для производства карданных валов. 
1705651-d7282-119694195-m750x740-u55c02.
 
Через два года нам предстоит покорять Лену. Нужно срочно зарабатывать деньги. 
 
Технико-экономические показатели:
1. Общие затраты составили 525 866,22 рублей. Из них:
Катер - 80 000 рублей.
ПОК с двигателем - 90 000 рублей.
Связь - 110 000 рублей.
И все остальное...
 
2. Пройденный путь. Водная часть 4 526 километров, сухопутная часть 9 800 километров. 
 
3. Расход топлива на водную часть 750 литров дизтоплива, на сухопутную 1 670 литров газа. 
 
4. Стартовали в 10:00 утра 24 июля, финишировали 21 августа в 17:13. Всего в пути были 28 дней. 
 
И уж совсем в завершение нашей темы скриншоты с геолокации нашего маршрута. Общая часть.
1705651-a8352-119711173-m750x740-uefde7.
 
И отдельно морская.
1705651-3b290-119711174-m750x740-ue1d8e.
 
И, по традиции, для тех, кто не любит читать выкладываем завершающую часть нашего сериала. 
 
Хотя, одна из целей наших путешествий — это популяризация внутреннего туризма, руки чешутся написать "Все трюки выполнены профессионалами, не повторять!"

Lisen4eg

Отправлено 16 September 2020 - 04:02 PM

Часть 6. Острова в океане.
 
В период подготовки к походу мы тщательно изучали карты тех мест, где нам предстоит проходить и, согласно нашим планам по выходу в Енисейский залив, мы должны были придерживаться западного берега и по проливу между островом оленей и материком пройти Гыданскую губу и, опять же следуя вдоль западного берега, пройти пролив между островом Шокальского и северной конечностью Гыданского полуострова. Тем самым должна была обеспечиваться непосредственная видимость береговой линии. Возможно, при ветре до 5 м/с эти планы могли быть реализованы, но ветер оказался 7 и более м/с и на глубинах менее 5 метров волна начинала опираться о дно и превращалась по сути в прибойную. К тому же на мелководье присутствовали водоросли, которые словно стальной проволокой обволакивали винт. В этих условиях мы должны были или повернуть назад или уходить далеко в океан.  Первый вариант нас не устраивал потому как мы не привыкли бросать начатое дело, а второй вариант - было страшно. Выносить вопрос на обсуждение не хотелось, это значит, придется брать ответственность на себя. Хотелось какого-то молчаливого коллективного согласия. 
Олег на вахте. По левому борту километрах в десяти виднеется остров Олений. Весь экипаж молча смотрит на курсор навигатора, настало время принятия решения, а курсор замер в направлении острова Неупокоева. Это значит, вахтенный принял решение идти курсом в пролив между островой Шокальского и материком. Мы с Булычем молча с этим решением согласились. Предстояло серьезно удалиться от береговой линии. Прогноз погоды который мы получали по спутниковому телефону позволял нам это сделать. В то же время никто из нас еще ни разу не был в открытом океане и тревожная атмосфера витала на катере. Тем более, что ветер потихоньку начал усиливаться, а волны стали приобретать угрожающие размеры. Первым от морской болезни свалился я. Стоило приподнять голову чуть выше палубы и она превращалась в гигантскую патефонную пластинку. Олег с Булычем держались. Ближе к проливу срубило и Олега. На вахте более 12 часов находился стойкий оловянный солдатик Булыч. Ветер между тем все усиливался и на подходе к проливу становилось ясно - пролив в такой шторм нам не пройти, придется огибать остров с севера. А это значит, в этой болтанке нам предстоит жить еще почти сутки. 
Булыч сменил курс на северо-восток и мы зашагали в сторону острова Неупокоева. На экране навигатора высветился серный морской путь. Вот всю жизнь мечтали на нем побывать! 
Ветер между тем все усиливался, волны стали напоминать разбушевавшийся троллейбусный парк. Было видно, что Булыч крайне утомлен, а сменить его мы не могли. В это время выяснилось, что топливная система нашего катера имеет существенный недостаток - от болтанки солярка начинает пениться. двигатель хватает воздух и глохнет. Ощущения, я вам скажу, не для слабонервных. Несколько раз приходилось прокачивать систему и доливать топливо до полных баков из канистр. В такой атмосфере мы достигли крайней точки нашего путешествия 73 градуса северной широты и вошли в Обскую губу. Ветер здесь по-прежнему свирепствовал, высота острова совсем никакая. Но волна все же была поменьше. Олег сменил Булыча, который сразу лег спать, а мы наметили точку, в которой в губу впадала какая-то речушка и был небольшой заливчик. 
Зайти в этот заливчик не удалось - мелко. Недалеко от берега бросили якорь, решили что-нибудь приготовить и съесть. Силы у всех были на исходе. Вскипятили чай, заварили лапшу, разбудили Булыча. Тот нехотя встал, посетовал, что мы не зашли в залив и принялся вместе с нами за обед. Гляжу в окно, вроде как берег удаляется. В ответ: сиди спокойно, маяк как стоял так и стоит. Ну ладно, сидим пьем чай. Опять выглядываю, берега уже не видно. Снимаемся с якорей и опять идем вдоль берега. Оказывается мы с Олегом не дошли до намеченной точки и вместо искомого залива пристали к какому-то безымянному ручью. А тут появляются какие-то вагончики, флаги над ними развеваются. Пограничники, подумали мы. Но и им мы были рады. Зашли в залив реки Переправа, пристали к берегу. К нам подошел человек, вооруженный фоторужьем в камуфляже и выяснилось, что мы находимся на территории Гыданского заповедника и наше нахождение здесь, вроде как, противозаконно. Но удалить нас отсюда можно было только в виде трупов. Тем временем подошли ненец Виктор и его сын Афанасий которые даже не скрывали своей радости от встречи с неожиданными гостями. Андрей Александрович - их научный руководитель - тоже не стал чрезмерно строжиться и подсказал где нам лучше пришвартоваться поскольку начинался отлив и шторм с дождем. На этом гостеприимном острове мы провели 36 часов. Отоспались, отъелись, отдохнули, пообщались с интересными людьми и, не без некоторой грусти, продолжили наш дальнейший маршрут. Следующей точкой должен был стать поселок Антипаюта. Там мы предполагали дозаправиться топливом, но, как оказалось, нашим планам не суждено было сбыться....
Фотографий с этого участка пути нет, потому как села батарея, а зарядное оказалось нерабочим. 
Смотрите видео. 

Lisen4eg

Отправлено 11 September 2020 - 12:44 PM

Часть 5. Туруханск - Дудинка - Енисейский залив.
 
Не стану скрывать, село Туруханск - административный центр Туруханского района нам почему-то не понравился. Пришли мы к нему ранним, северным, промозглым утром. На улицах ни души. Мы долго бродили с Булычем по пустынным улицам села в надежде увидеть хотя бы одного человека и спросить, где находится заправка. Асфальта в селе нет от слова совсем, зато дорожных знаков понатыкано в изобилии.
Сходили пешком на заправку и принесли 40 литров дизтоплива. Пока то да се, подошли соседи с аэролодок и, зачем-то, принялись газовать в нашу сторону. Как результат - удуло полотенце, которое сушилось на леерах. Наверное, такие мелочи и являются теми событиями, благодаря которым у путешественника складывается впечатление о месте пребывания. возможно, встречай нас здесь администрация села с хлебом солью и духовым оркестром, краше Туруханска не было бы места на земле. :) Хотя, справедливости ради, отмечу, что люди, с которыми мы здесь общались были очень доброжелательными. На территории Туруханского сельского совета, который, к слову, протянулся вдоль Енисея почти на 1000 километров, есть крупные населенное пункты Игарка и Светлогорск. Но пальму первенства, почему-то, перехватил Туруханск. Наверное, Сталин так назначил, он ведь в этом селе был в ссылке. 
Побывал у нас на катере главный редактор районной газеты и рассказал очень много интересного о местных нравах и природе. А так же снабдил нас свежей прессой. Газета с расписанием движения теплоходов оказалась очень полезной. По нему мы определяли расстояние до следующего населенного пункта. 
1705651-09522-119615106-m750x740-u3c113.
 
А следующим крупным населенным пунктом стал порт Игарка. 
1705651-b6253-119615111-m750x740-ue4e9f.
 
Вот на этом крупном острове напротив Игарки расположен аэропорт и какой-то совхоз. От города к нему курсирует паром. 
Наиболее значимым туристическим объектом Игарки является широко известный музей вечной мерзлоты. 
1705651-5e5f5-119615126-m750x740-uf60ab.
 
От реки к музею нас взялся проводить местный старожил, пес по имени Рэй. Без всякого стеснения он выбрал кротчайший маршрут по местам апокалипсиса. Говорят, в советское время здесь был крупнейший дерево-обрабатывающий комбинат, отгружавший древесину (преимущественно ангарскую сосну) во многие страны мира. Лично меня музей потряс. Во-первых, очень деликатно представлена экспозиция, рассказывающая о трагических страницах нашей истории, связанных с репрессиями 30-х и последующий годов. А во-вторых, удивил экспозицией посвященной вечной мерзлоте. 
1705651-8047e-119615134-m750x740-u91c19.
 
1705651-93f96-119615141-m750x740-u17f06.
 
Вечная мерзлота занимает значительную часть территории нашей страны, но представление о ней у меня было такое: это обычная земная порода с одним лишь отличием - температура этой породы ниже 0. Каково же было мое удивление, когда в шахте нам показали фактический разрез вечной мерзлоты. Оказывается, это прослойки осадочных пород смешанные с прослойками льда в соотношении примерно 1:2. 
1705651-268c5-119615155-m750x740-u9a2b2.
 
Черная область — это лед. Несущая способность такого грунта в замерзшем состоянии великолепная, но стоит льду начать превращаться в воду, объем грунта сокращается, а все то, что находилось на нем начинает проседать. Отсюда и все проблемы, связанные со строительством в районах крайнего севера. 
Расстояние от Игарки до Дудинки пролетели в мгновение ока. Река здесь разлита словно море, течение приличное, погода была хорошая. На подходе к Дудинке слегка покачало, но в порт прибыли точно по расписанию. Наш добрый самаритянин Валентин Ересько договорился с МЧСниками, чтобы мы пришвартовались на стоянке их судов. Здесь нас поджидали и корреспонденты ВГТРК "Вести Таймыр", которые сделали великолепный репортаж о нашем походе. 
 
1705651-9a167-119615173-m750x740-u7f4aa.
 
Сам городок Дудинка оказался вполне себе цивилизованным. Даже асфальт есть. 
1705651-be568-119615176-m750x740-u1d956.
 
Валентин, не смотря на карантин, организовал интереснейшую экскурсию в местный этнографический музей. 
1705651-9a5c0-119615182-m750x740-u5f997.
 
Пока мы с Валентином заправляли катер, Булыч признакомился с капитаном спасательного катера, оказавшимся нашим земляком из Барнаула. Он внимательно прислушивался к нашим планам и теперь, когда остался с Булычем наедине, выразил ооооочень большие сомнения по поводу того, что нам удастся пройти задуманный маршрут. По его словам, нас ожидают гигантские волны, обширные мели, напрочь заросшие водорослями протоки, а самое главное, капризная и переменчивая погода. Когда я прибыл к пирсу, Булыч ходил чернее тучи. Да и другие члены команды не светились оптимизмом. Пожалуй, это был ключевой момент всего путешествия. Ко всему прочему, не удалось установить должного контакта с пограничниками. Было ясно, что погранцы сами не знают, что с нами делать. Таких авантюристов как мы, сюда редко заносит. Они начали читать какую-то замшевелую инструкцию, следуя которой нам нужно писать заявление о праве ведения хозяйственной деятельности в этих водах... Было ясно, что официального пропуска они нам не дадут. А тут еще такие страхи на нас нагнали. Было ощущение, что ребята скажут: "Нет дальше не пойдем. Катер на баржу до Красноярска и домой". Но, видимо, команда у нас подобрана правильно. После недолгого совещания решили: 
1. Петра Ивановича, как самого подверженного морской болезни, отправить самолетом в Красноярск. Там он должен забрать машину со стоянки и ехать до Сургута. К тому времени пока он доедет, появится ясность пройдем ли мы до Обской губы. Если не сможем, то он вернется домой, а мы будем добираться как Бог пошлет. 
2. Не дожидаясь пока нас арестуют пограничники, стартуем в направлении Енисейского залива, придерживаясь левого берега. Здесь нас не обнаружат пограничники и мы будем меньше подвержены влиянию ветра. 
Заправили соляркой все канистры, какие только были на борту, примерно 350 литров. Всего с начала пути заправили 800 литров. Затарились питьевой водой, закупили немного продуктов и, воспользовавшись небольшим штормом, разыгравшимся на реке, стартовали. До самого Енисейского залива все было ожидаемо. И мели, и водоросли, и ветер. На самом выходе из залива у рыбаков- ненцев купили немного рыбы и здесь же, зацепив мель, сломали очередной винт. Количество водорослей не поддается описанию. Там, где глубина не более трех метров, сплошные заросли водорослей, крепких, словно стальная проволока. Очень долго идем с максимально приподнятой ногой. В этом положении не поддашь газу и катер плохо слушается руля. Но ничего, кое-как выбрались в открытую воду, здесь уже совершенно другие проблемы. То берегов не видать, то волны, то туман. В общем, не заскучаешь.
 

Просмотр темы полностью (откроется в новом окне)