Многие наши друзья знают, что мы пользуемся любой возможностью провести дополнительные испытания, выпускаемой нами продукции, в условиях реальной эксплуатации, а любая поездка в горы является, как раз-таки, удобной возможностью совместить полезное с приятным. Повинуясь этому порыву, я по неосторожности дал согласие на пеший десятидневный поход к озеру Дарашколь, которое находится в 4-5 днях перехода от поселка Тюнгур Усть-Коксинского района, республики Алтай. Мои друзья скинули мне небольшой списочек необходимого в 27 пунктов, из которого большая часть у меня была, поэтому недолго думая, согласился. Проехать полторы тысячи километров, чтобы отшагать каких-то 150, показалось вполне себе заманчивой затеей. Правда после того, как загрузил весь шмурдяк в рюкзак, посетили меня некоторые сомнения, но деваться было уже некуда - назвался груздем, полезай в кузов. 
Прибыли мы в Тюнгур, оставили машины на турбазе, загрузились в "шишигу", которая вывезла нас на высокую гору. 
Водитель махнул в сторону, мол, вам туда.
Первый переход был коротеньким, да и тропинка, петляя среди кедров и лиственниц вела вниз. Переночевали вполне себе комфортно, а вот с утра началось то самое пешее эротическое путешествие в сторону озер, вверх по течению реки Кулагаш. Судя по всему, места это дикие, нормальным туристом не посещаемые и набирать высоту приходилось, в лучшем случае, по редким звериным тропкам, а чаще всего просто напролом через заросли карликовой березки, которые в нашей группе называли карлушкой.
После обеда каждый привал я считал остановкой на ночлег, но жестокий начальник экспедиции, видимо, решил выжать из нас все соки и гнал к какому-то высокогорному озеру до самого темна, мотивируя такой жесткий темп, необходимостью добраться до подножья «воооон того» перевала и при этом тыкала в направлении самой высокой и остроконечной вершины. 
При взгляде на эту вершину с трудом удерживал себя от желания убежать назад, видимо, страх от встречи с медведями удерживал меня от неразумного шага. 
С утра быстренько добежали до подножья перевала, как оказалось, он называется перевалом Красного Камня. Взобрались на него без каких-то проблем, разве что на вершине пить очень хотелось, спуск тоже прошел неплохо.
Где-то на середине спуска удалось найти подземный ручеек, у которого пообедали и передохнули. Далее путь лежал к реке Тегеек, на берегу которой предполагалась ночевка. К реке удалось спуститься уже поздно вечером, поэтому засветло места для стоянки найти не удалось. Случайно вышли на звериную тропку в густейших зарослях карлушки и по ней попали на подходящее место для стоянки, где при свете фонариков, разбили лагерь и переночевали. Всю ночь шел дождь, утром температура около нуля, холодно, сыро, промозгло, но деваться некуда. Сложили мокрый шмурдяк в рюкзаки и тронулись вверх по Тегееку. Если в долине Кулагаша присутствовали хоть какие-то признаки цивилизации, то здесь они исчезли напрочь. Правда и виды вокруг стали вроде бы как взятые из декораций к фильму "Аватар". Периодически приходилось переходить по бродам, взбираться на крутые морены, ломиться через заросли ненавистной карлушки, но все это компенсировалось фантастическими видами, в которые обычный человек в обычной жизни не погружается. 
Кое-как добрели до очередного озера. Начальник сказал, что это и есть исток Тегеека и здесь предполагается ночевка. Забегая вперед, скажу: это была самая лучшая ночевка из всего похода. Здесь же выяснилось, что оказывается я сегодня дежурный по кухне. Грустное сообщение было смягчено прекрасной напарницей Машей, которая, собственно, и взяла на себя основные обязанности по приготовлению пищи. Моей заботой стал только огонь. Благо неподалеку росли кусты какой-то акации с сухими ветками. 
Утро следующего дня выдалось морозным. Часть озера, ближе к леднику, покрылась льдом, а курум, по которому предстояло подниматься на перевал Сухорукова (как мне сказали) выглядел угрожающе скользким. На факте так и оказалось. Еще намедни выяснилось, что одна из участниц нашего похода панически боится высоты и даже пыталась остаться на берегу этого озера в ожидании вертолета. Не знаю какие уж меры психологического давления на нее использовал начальник похода, но с утра она покорно влезла под рюкзак и теперь вот в мучительных судорогах, пыталась не отставать от основной группы. Поднялись на первую ступень перевала, сели передохнуть. Говорю начальнику: "Если хотим двигаться чуть побыстрее, надо челночным образом помогать девчонкам тащить рюкзаки". К удивлению моему, послушались. Без рюкзаков девчонки пошли побыстрее, ну, а киборги (наиболее крепкие), как и положено при повышении нагрузки снизили скорость. Так потихоньку добрались до подошвы перевала. Еще на Красном Камне мне было ясно, что через эти перевалы наши гиды не ходили и маршрута движения не знают. Путем длительного созерцания был выбран, казалось бы, подходящий маршрут подъема, но после недолгого движения по нему, мы попали в камнепад и от выбранного маршрута пришлось отказаться.
К тому времени, когда я слез с карниза и присоединился к группе, оказалось, что принято решение возвращаться назад. Слов от возмущения у меня не было, поэтому с принятым решением согласился молча. И с этой точки потянулось скучная дорога домой по ранее пройденному маршруту. 
На базе ожидали машины и можно было успокоить себя тем, что испытание новой продукции продолжается.
